霉豆渣，顾名思义就是发霉了的豆渣，不识得其中滋味的人定然会想，这发了霉的东西如何吃得？却有那漂泊异乡的游子，时常回味这种家乡的味道。在皖南山区的农家，霉豆渣就是一道冬天的家常菜，充满着朴素又纯真的幸福，这种幸福并非经常热烈而奔放，却是经常温暖而生动。
　　入了冬，山里人家都忙着准备各种吃食，一年的辛劳结束终于可以安顿下来享用收获了。在那个物资极其匮乏的年代，白菜和萝卜就是冬春两季的当家菜。冬闲时节，山区农家做上一锅老豆腐便是顶好的了。姆妈、婶婶会从大瓮里倒出秋天晒干的黄豆，洗净泡发一夜后，历经磨浆、煮沸、点卤、压制后，就成了一块块白嫩的豆腐。那剩下的豆渣呢，她们可不敢浪费。通常会将豆渣上锅蒸熟后拌入酒曲，捏成拳头大小的团团，然后搬上屋顶，摊放在铺着稻草的黑瓦上。那些豆渣团团们就像一群胖娃娃在黑瓦上蹲伏着，秋雨淋过，寒霜打过，冷风吹过，冬阳照过。经过一遍一遍风霜吹打，它变黑了、变霉了。霉透之后，再晒干。一个夕阳西下的黄昏，母亲爬上了屋顶，小心地拍打去霉豆渣身上的灰尘，像收获田野里的稻谷一样收下它们，将时间酿成的美味封存于这一个个霉豆渣团子里。
　　霉豆渣上分布均匀的黑色霉菌其实是一种发酵菌，含游离氨基酸，故而味道鲜美，是营养丰富的风味豆制品。那股子醇厚的发酵味，跟豆腐乳如同“双生子”。霉豆渣可以直接泡软浇上菜籽油，拌入生姜、蒜末，调上黑酱和辣酱，入锅蒸制十分钟，咸香软烂，用来佐餐下饭，非常得味。冬天里，农家更喜欢煮上热腾腾的锅子。将霉豆渣团子切成厚度适中的小块，下油锅煎得两面金黄，再取那经霜后的白菜同炒，调味后放在砂锅上用炭火慢炖。炖得烂烂的、软乎乎的，再放上碧绿的蒜叶和葱段，一股香气扑鼻而来。这个时候，白菜的清香微甜，霉豆渣的鲜香绵软，都已经融为一体了，不自觉唾液快速分泌，味蕾顷刻大开。
　　随着石台旅游业的发展，霉豆渣也堂而皇之地登上了大小餐馆的菜单，成了游客们品尝土菜的新宠。自然也有了各种改良版的霉豆渣菜谱：香煎霉豆渣，当外皮煎得焦脆带点金黄，咬下去“咔嚓”一声，内里却软乎乎的，臭香在嘴里炸开活像臭豆腐；霉豆渣锅子，跟腊肉白菜同炖，放点小米辣，油脂和蔬菜的清香中和了发酵味，绵软入味到连汤汁都想拌米饭；最野的是鱼头煮霉豆渣，小鱼头配霉豆渣，竟能煨出鲜到跺脚的鱼汤，当然也有不爱吃的。
　　我也常向友人推荐这道特色菜，只是举箸之间，却总也吃不出心底惦念的那种味道。也许，我更喜欢的是，那长长的冬夜里，小屋里的灯光昏黄，泥炉里炭火正旺，炉上一锅霉豆渣炖白菜正香。母亲拣起锅中的霉豆渣放进我的碗中，叮嘱我稍凉了再吃。而窗外，再大的风雪刚一靠近窗户，就融化在母亲殷殷的目光中，被蒸发成氤氲的白气，还有什么比这更温暖而幸福呢？我们总以为幸福需要浓墨重彩的铺陈，却忘了最动人的颜色，往往是素白。它其实可以如此平凡，不过是一屋两人，三餐四季，在柴米油盐的琐碎里，在细水长流的陪伴中，藏着最踏实的温暖。